Печать

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. 1 час 1 день 1 неделя 1 месяц Навсегда

[Sword]

 Автор некий Костя.


Новичкам в вождении мотоцикла будет полезно знать некоторые базовые вещи, очень помогающие в освоении мотоцикла и помогающие избежать собственных ошибок иногда приводящих к весьма печальным последствиям.

Первое, что нужно знать тем, кто купил мотоцикл с перспективой на участие в гонках или что-то в этом роде - помни, что в любой гонке, человек, которого ты стараешься победить - это ты сам.

Не зависимо от ваших планов и стиля езды на мотоцикле, нужно планировать свои действия заранее и прогнозировать их во всевозможных опасных ситуациях, которые могут возникнуть в пути. Это поможет избежать многих проблем на дороге и сделать езду на мотоцикле по-настоящему приятной, безопасной и более профессиональной.

Траектория входа в поворот уникальна у каждого мотоциклиста, она зависит от человека и его предпочтений. Траектория будет зависеть также от того, что у тебя получается хорошо, а что - не очень. Так, любители завалить мотоцикл в повороте до скрежета подножек проведут его по крутой траектории, те же, кто не любит, не может или не хочет так рисковать, выберут более пологую кривую входа в поворот. Нужно обязательно определить свой стиль езды (неопределенность недопустима) - это необходимо для того, чтобы избавиться от вредных привычек или приобрести полезные. Надо четко знать, что ты делаешь в каждую секунду, когда находишься верхом на мотоцикле.

Страшно ехать пассажиром на мотоцикле? Причем этот страх, зачастую, не зависит от того, насколько хорош водитель мотоцикла. Это происходит потому, что тебе кажется, что он делает все не так, как сделал бы ты (и это логично). Поэтому, сидя на пассажирском сидении, перед входом в поворот постарайся почувствовать его намерения, а не строить свою мысленную траекторию прохождения поворота.

И самое главное в освоении мотоцикла - если это безопасно, намеренно соверши ошибку, чтобы увидеть, к чему это приведет и как с этим можно бороться.

[Sword]

Устройство мотоцикла


Описание основных узлов мотоцикла, правила их эксплуатации и рекомендации по простому ремонту и обслуживанию. Данный материал будет полезен начинающим мотолюбителям.

Двигатель мотоцикла.

Двигатели у мотоциклов бывают 2х-тактные и 4х-тактные. Положительная особенность 2х-тактных двигателей - большая литровая мощность. Отрицательная сторона - повышенное требование к смазке, и как следствие низкий ресурс. Система раздельной смазки состоит из масляного бачка и насоса, совмещенного с механизмом дозирования. Это устройство подает масло в пропорции 1 к 60, 1 к 100, поэтому если не использовать специальное 2х-тактное масло, двигатель выйдет из строя. Конструкция 4х-тактных двигателей мотоциклов аналогична автомобильным но, как правило двигатель совмещен с коробкой передач и имеет единую систему смазки.
Масло и масляный фильтр рекомендуется менять через 5-10 тыс. км пробега или один раз в сезон. Применяйте специальное масло для 4х-тактных двигателей, так как сцепление у мотоцикла работает в масляной ванне, а некоторые автомобильные масла содержат присадки образующие поверхностные пленки, что может привести к преждевременному износу дисков.
Механизм газораспределения требует периодической регулировки. Наиболее распространенный способ - это винт с контргайкой на коромысле или рокере. Встречается регулировка шайбами, которые подкладываются под стакан толкателя, как на автомобиле ВАЗ 2108. Двигатели с гидравлическими компенсаторами не требуют обслуживания этого механизма.
Зазоры в клапанах обычно устанавливают: у двигателей с жидкостным охлаждением 0,08 -0,1мм на впуске и 0,1-0,15 на выпуске. У двигателей с воздушным охлаждением они чуть больше: 0,1-0,15 на впуске, 0,15-0,25 на выпуске. Это усредненные данные. Часто плохая компрессия связана с отсутствием или неправильной величиной клапанного зазора.

Система охлаждения мотоциклов.

В системе водяного охлаждения 2х-тактных и 4х-тактных двигателей обычно предусмотрен вентилятор принудительного обдува радиатора. Он включается при повышении температуры выше 85 - 90 градусов. Если температура поднимается выше 100-105 градусов (красная зона на датчике ), а вентилятор не включается - проверьте предохранитель. Если он цел, необходимо проверить датчик включения вентилятора, который обычно находится в нижней части радиатора. Для проверки включения достаточно соединить между собой клеммы снятые с датчика, а если провод подходит один, подсоединить его на массу. При этом вентилятор должен заработать. Если он включился, а при перегреве мотоцикла он не вращается, то необходимо заменить датчик. Вентилятор также может не включаться из-за плохой циркуляции охлаждающей жидкости или ее малого уровня.

Для систем воздушного охлаждения непременным условием нормальной работы двигателя и его долголетия является состояние воздушного фильтра. Грязный фильтр не позволяет двигателю развивать необходимые обороты, мощность падает, расход топлива повышается. Такой фильтр следует менять. Фильтр сделанный из поролона нужно периодически стирать. После сушки фильтр следует обязательно пропитать специальным маслом для фильтра. Если этого не сделать, он потеряет свои фильтрующие свойства.

Одна из причин неисправности двигателя - падение. Когда при падении двигатель продолжает работать в режиме близком к максимальному, то оголившийся маслоприемник не позволяет поступать маслу к вкладышам коленчатого вала и распределительному механизму, что приводит к их аварийному износу.

Свечи зажигания.

Наиболее капризная деталь в двигателе мотоцикла - свечи. Стоит несколько раз подряд завести двигатель и не прогреть его, как они тут же покрываются конденсатом, и дальнейший запуск затрудняется. Обычно достаточно прогреть двигатель до рабочей температуры и проблема исчезает - свечи достигают температуры самоочистки. Используйте только оригинальные свечи, указанные в каталоге для установки на Ваш мотоцикл.
При пуске после продолжительной стоянки, например зимней, возможна нехватка бензина в топливной смеси, несмотря на включенный обогатитель. Исправить положение можно перекрыв впускное отверстие воздушного фильтра рукой или тряпкой. При пуске холодного двигателя также не рекомендуется крутить ручку “газа” при вытянутом “подсосе”.

Карбюратор мотоцикла.

“Или нечего или нечем” - так говорят механики когда двигатель мотоцикла не заводится. При наличии искры и достаточной компрессии (9-12 кг/см2) необходимо проверить карбюратор. Случайно попавшую в карбюратор воду, можно удалить без снятия его с мотоцикла. Для этого у большинства моделей есть специальный винт в нижней крышке. Достаточно отверткой или шестигранником ослабить коническую иглу клапана и слить отстой. Этим же винтом можно пользоваться для проверки запорного клапана.
Освобожденный от тросиков и извлеченный из недр мотоцикла карбюратор таит в себе несколько подводных камней:

* рейку из 2-4 карбюраторов, разбирать не рекомендуется. Как правило, все основные системы доступны и так, но при люфте поворотной заслонки, без разборки всей рейки Вам не обойтись. Важно запомнить расположение пружинок, которые прижимают одну тягу к другой. Регулировочные подпружиненные винты при разборе трогать не следует;
* под крышкой поплавковой камеры находятся: поплавки, игольчатый клапан и жиклеры. Обычно, после длительного бездействия, в карбюраторе образуется большой слой налета, который может заполнить всю поплавковую камеру. Удалять его приходится механическим способом. Делать это нужно тщательно и осторожно. Ни в коем случае не пользуйтесь стальной проволокой для чистки жиклеров, лучше возьмите жилку медной проводки. Налет и мусор нужно удалить не только из жиклёров, но и из каналов корпуса карбюратора. На некоторых моделях жиклер пускового обогатителя встроен в крышку поплавковой камеры, часто его не замечают. Если седло игольчатого клапана съемное, проверьте чистоту сеточки под ним;
* дроссельная заслонка в современных карбюраторах постоянного разряжения поднимается с помощью резиновой мембраны. С ней нужно быть предельно осторожным. Если мембрану порвать, то заклеить ее невозможно, покупка новой будет стоить не дешево. Поджимает дроссель мягкая пружина, которая должна быть по упругости аналогична пружинам соседних карбюраторов. Отсюда вывод - не менять ее и не растягивать;
* регулировка качества смеси производится на заводе, и в процессе эксплуатации изменять ее не нужно, так как для этого необходимы специальные приборы. Если при чистке карбюраторов необходимо вывернуть регулировочные винты, сначала проверьте на сколько оборотов они были откручены После чистки верните всё на место.

Передняя вилка мотоцикла.

Если у мотоцикла подтекает передняя вилка амортизаторов, а следов появления точечных очагов коррозии или царапин на рабочей поверхности нет, можно обойтись просто заменой сальников. Когда рабочая поверхность имеет точечные очаги коррозии, необходимо их заполировать, а лучше запаять раковины оловом. Только в этом случае замена сальников даст желаемый результат.
Причиной стуков в передней подвеске может быть зазор в подшипниках рулевой колонки или износ подшипников переднего колеса. Этот ремонт лучше доверить специалисту.

Задняя подвеска мотоцикла.

Стуки в ней появятся при повышенных зазорах прогрессивной подвески с моноамортизатором. Причиной стуков может быть также износ подшипников заднего колеса. Амортизаторы задней подвески сложно поддаются ремонту, поэтому если они вышли из строя - обратитесь к специалисту или приобретите новые. Если у Вас эндуро, который эксплуатируется в условиях бездорожья, рекомендуем раз в год разбирать и смазывать систему рычагов задней подвески.

Цепь мотоцикла.

Современная цепь имеет резиновые сальники в каждом звене и служит сравнительно долго (20-50 т.км.). Для увеличения срока службы лучше периодически ее смазывать (500-2000 км). не забудьте сделать это после катания под дождем или по грязной дороге. Лучше всего использовать специальную смазку в аэрозольных баллончиках. Обслуживание цепи лучше производить после поездки, т.к. для полимеризации смазки необходимо время. Следите за правильным натяжением цепи - провисание нижней ветви должно быть в пределах от трех до пяти сантиметров.

Электрооборудование мотоцикла.

Если Вы случайно перепутали полярность подключения аккумулятора сильно не расстраивайтесь, обычно сгорает установленный на этот случай предохранитель. Если неисправность электрооборудования сложнее, чем перегоревшая лампочка, обратитесь к специалисту. Основной причиной выхода из строя электронных систем мотоцикла является перенапряжение в бортовой сети, причиной которого часто бывает просто плохой контакт клемм аккумулятора.

[Sword]

Обкатка мотоцикла
Новый мотоцикл, несмотря на высокую точность изготовления его деталей, необходимо подвергать обкатке во время пробега первых 2 - 3 тыс.км, чтобы в начальный период эксплуатации детали механизмов приработались. В результате приработки деталей, во время обкатки, обеспечивается уменьшение потерь на трение, большая износоустойчивость отдельных деталей и увеличивается срок службы двигателя.

В период обкатки, вследствие непроработанности нового мотоцикла двигатель, а также коробка передач и отчасти редуктор задней передачи нагреваются сильнее, чем у обкатанного мотоцикла; сальники могут незначительно пропускать смазку; приемистость двигателя недостаточная, ускорение невелико, накат плохой. Происходит осадка резьбовых соединений, прокладок, оболочек тросов управления, относительное удлинение тросов управления. Закрепление некоторых болтов и гаек может ослабнуть. Увеличивается свободный ход рычагов управления сцеплением, тормозом, дросселем карбюратора, декомпрессором. Цепи вытягиваются. Масло быстро насыщается частицами металла.

Для мотоциклов всех типов обкаточным считается период пробега около первых 2 тыс.км. Во время обкатки крайне не рекомендуется превышать максимальную скорость движения, указанную изготовителем.

Для того чтобы двигатель развивал полную мощность и мотоцикл безотказно служил максимально больший срок, в начальный период эксплуатации необходимо особенно внимательно выполнять правила обкатки и ухода, указанные производителем инструкции.
В обкаточный период нельзя на одиночном мотоцикле ездить с пассажиром, а на мотоцикле с коляской - класть груз и ездить больше, чем с одним пассажиром. В период обкатки по возможности не допускайте использования мотоцикла для обучения вождению, выбирайте дороги с гладким покрытием и небольшим движением транспорта, избегайте ездить по глубокой грязи, песку, длинным и крутым подъемам.

В топливо для двухтактных двигателей добавляют большее количество масла, тщательно перемешивая смесь во время приготовления. Для четырехтактных двигателей желательно добавлять в бензин 2% (от общего количества бензине) масла, а к маслу 1-2% (от общего количества масла) препарата из коллоидального графита.

Движение можно начинать только после прогрева двигателя. Во время прогрева не допускается работа двигателя мотоцикла с большим числом оборотов коленчатого вала.

Во всех случаях дроссель карбюратора надо открывать постепенно, чтобы избегать резкого увеличения числа оборотов коленчатого вала двигателя и разгона мотоцикла с большим ускорением.

Необходимо своевременно переключать передачи, не допуская движения мотоцикла с перегрузкой двигателя на высших передачах и излишне длительного движения с высоким числом оборотов коленчатого вала на низших передачах.

Во время пробега первой тысячи километров, в особенности при пробеге первых 100 км, движение с открытым дросселем допускается только на коротком расстоянии (300-500 м). Пройдя это расстояние, закрывают дроссель и дают катиться мотоциклу по инерции. В этой ситуации происходит лучшая приработка.
Периодически в течение всего периода обкатки необходимо контролировать легкость вращения коленчатого вала. Для этого выключают сцепление и небольшое расстояние проходят накатом. Если в это время двигатель начинает останавливаться (для того чтобы предотвратить остановку, требуется открыть дроссель) значит, вследствие нагревания и расширения металла, началось заклинивание поршня в цилиндре. В этом случае надо немедленно остановить двигатель для того, чтобы он остыл.
Движение накатом в течение всего периода обкатки обкатки иногда рекомендуется осуществлять при выключенном сцеплении. Действительно, малоопытные водители во время движения на прямой передаче не могут на большинстве мотоциклов иным путем отсоединять двигатель от силовой передачи. Такой метод управления мотоциклом в течение всего периода обкатки, несомненно, вызовет усиленный износ механизма сцепления.

Безостановочная езда на большие расстояния, во время обкатки, не рекомендуется. Примерно через 5-10 км следует останавливаться и давать двигателю остыть. После пробега нескольких сотен километров можно проходить без остановки расстояния по 20-25 км, если, конечно, двигатель не будет перегреваться. После первой тысячи километров пробега максимальную скорость движения можно увеличить.

После пробега 3тыс. км обкатка полностью заканчивается и разрешается езда с максимально допустимой скоростью без ограничений. Но, конечно, и после обкатки, при езде с максимальной скоростью, требуется осторожность.
Хорошо обкатанный мотоцикл может развить скорость, превышающую допустимую. Но это не значит, что безостановочное движение на автостраде в течение долгого времени с максимальной скоростью не вызовет повреждений мотоцикла.
Для увеличения срока службы мотоцикла необходимо ездить с умеренными ускорениями и средней скоростью.

[Sword]

Как выбрать мотоцикл


Начинающему очень трудно сориентироваться во всем разнообразии типов и моделей мотоциклов. Данный материал предназначен для новичков - что-то вроде вводной. Существующие модели мотоциклов можно разделить на условные группы: классика, туристические, чопперы, спортивные, кроссовые мотоциклы, эндуро и др.

Конечно, каждая новая модель появившаяся на рынке может привнести что-то свое в каждый из классов, и большинство неопытных покупателей выбирает себе мотоцикл по принципу “нравится - не нравится”. Но, иногда незнание типов мотоциклов может привести к неприятной ситуации: например, приобретая мотоцикл для отдыха, Вы можете ошибиться в выборе модели и стать обладателем совершенно неудобного для вас мотоцикла, по своим качествам очень сильно отличающегося от того, что Вы хотели.
К сведению, одних только двигателей различных конфигураций для каждого класса предлагается по два-три, и каждый из них, независимо от мощности и рабочего объема, имеет свои недостатки и преимущества. Но, пожалуй, не будем сразу пугать… начнем с описания типов мотоциклов:

* Классика - достаточно широкая категория универсальных мотоциклов, предназначенных для движения по дорогам. Обладая в большей или меньшей степени классическим внешним видом, такие мотоциклы не украшены ни многочисленными пластиковыми обтекателями, ни большим количеством хромированных деталей. Классика имеет удобную вертикальную посадку и проста в управлении, как правило, не оснащена существенной защитой от ветра. Конструкция таких мотоциклов надежна, двигатели развивают достаточную мощность - вплоть до 120 -150 л. с.
* Туристический - самый удобный тип мотоцикла для длительных путешествий. Здесь выделяют две разновидности: мотоциклы класса гранд-туризм и класса спорт-туризм.
o Гранд-туристы - самые большие серийно выпускающиеся мотоциклы, это корабли дорог, которые в состоянии обеспечить весьма высокий уровень комфорта путешественникам. Оборудованы всем: удобными “диванами” со спинкой и подлокотниками для пассажира, большим ветровым стеклом, отлично защищающим от ветра, круиз-контролем, стереосистемой и кондиционером. Большая масса обеспечивает этим машинам хорошую курсовую устойчивость. Однако из-за своих габаритов и веса такие “полуавтомобили” плохо приспособлены для каждодневного использования.
o Мотоциклы класса спорт-туризм предназначены для того, чтобы покорять длинные дистанции не просто “с ветерком”, а и “с очень хорошим ветром”. При солидных размерах и массе они оснащаются особо мощными моторами, что позволяет мотоциклисту попробовать себя в роли пилота спортивного мотоцикла.
* Чопперы - внушительных размеров тяжелые мотоциклы всегда привлекают внимание публики обилием хрома, большими каплевидными бензобаками, вместительными кожаными сумками по бокам. Мотоцикл имеет удобное сиденье “ступенькой”, вынесенные вперед подножки, приближенный к водителю руль и мягкий ход. Такие мотоциклы предназначены для степенной езды, позволяющей насладиться не столько динамикой разгона, сколько ощущением свободы “полета” на мотоцикле. Чоппер может тронуться с места почти без добавления газа и, не торопясь ехать на высшей передаче. В этом классе мотоциклов можно выделить:
o Круизер - широкий и низкий дорожный мотоцикл, предназначенный для долгих путешествий. Круизеры имеют широкие колеса одинакового диаметра, тогда как у классического чоппера диаметр переднего колеса больше, а толщина - меньше, чем заднего.
o Дрэгстер - мотоцикл с форсированным двигателем и небольшим количеством декоративных элементов. Дрэгстеры предназначены для прямых и ровных дорог, так как такому мотоциклу характера скорость.
* Спортивные - очень мощные и скоростные мотоциклы, которые способны достигать скорости более 300 км/ч. Разгонная динамика - иногда менее 3 секунд до 100 км/ч - сочетается у таких мотоциклов с исключительной управляемостью и мощными тормозами. Рамы таких мотоциклов из алюминиевых сплавов, многоклапанные двигатели, автоматически регулируемые подвески, бортовые компьютеры. Однако, своеобразная посадка мотоциклиста (полулежа на топливном баке) из-за нагрузки на плечи, руки и поясницу не позволит новичку продержаться на таком мотоцикле более пары часов подряд. Кроме того, садиться на спортивный мотоцикл без подготовки и определенных навыков не рекомендуется.
* Кроссовые мотоциклы предназначены исключительно для внедорожных спортивных состязаний. Это максимально легкие и простые мотоциклы, которые зачастую оснащаются двухтактными моторами. Такие мотоциклы обладают прочной рамой, длинноходными подвесками и большим клиренсом, “кроссовики” не имеют никаких приборов и оптики.
* Эндуро - это мотоциклы которые можно использовать как на трассах общего пользования, так и на пересеченной местности. Двигатели объемом 125 - 600 куб. см. позволяют владельцам таких мотоциклов относительно уверенно чувствовать себя на дороге, а легкий вес, минимум обвесов, длинный ход подвески и большой дорожный просвет дают возможность перемещаться на этих байках по бездорожью, переезжать через бордюры. Мотоциклы класса эндуро просты по конструкции и неприхотливы в обслуживании. Эти мотоциклы созданы для активного отдыха и обеспечивают высокий уровень комфорта.

На этом, думаю, для начала, можно закончить. Единственное, что хочется отметить - есть большое количество мотоциклов, которые с легкостью могут перепрыгнуть из одного класса в другой после незначительных доработок.

[Sword]

ссылка для спортоводов.


http://mens.by/technology/bike/473

[Sword]

немного юмора на эту тему.



Видел и другую классификацию...
http://forum.streetracing.dn.ua/index.php?showtopic=1867
Поступает много вопросов на тему "какой мотоцикл себе купить,
а то пацаны катаюца, а мне в западло чтоль?". Поэтому объясняю о том
какие бывают мотоциклы, и даю некоторые советы по покупке первого
железного друга. Итак.

Чоппер/Круизер
Круизер, сука, длинный. И тяжелый. Как на нем ездят на дальняк - не догоняю,
потому что сидеть, песдетс, как неудобно. Подножки низко, руль высоко,
сдувает и не рулицо. Поэтому ездит круизер чаще всего прямо и медленно.
Цилиндров у круизера обычно два, но это не Днепр. Днепр - это река или
самогон, свежий навоз и 15 пассажиров с люлькой, а круизер - это трактор
Беларусь на холостых и разъяренные владельцы ненастроенных сигнализаций.
Правильный круизер всегда можно услышать издалека по характерным пищащим
звукам.

Спорт/Кросс
Спорт, сука, опасный. И быстрый. На спортах ездят только обезбашенные
придурки, потому что как можно ездить на мотоцикле без руля я не знаю.
Сидеть, дважды песдетс, как неудобно: подножки высоко, ноги вперед, а что с
руками делать ваще не понятно. Медленно спорт не ездит. Со старта 150,
зигзугом и в с столб. За это их автомобилисты и не любят. Только мелькнул
фарой сзади в зеркале... Хлоп! Уже спереди и в столбе. Если ты не попал в
столб, значит это кроссач. С чем тебя и поздравляю, потому что на кроссаче
развлечений гораздо больше. Канавы, ямы, пни, бревна, и много всего такого
обо что человек нормальный останавливаться никогда не решится. Но ты, ведь,
надеюсь не такой, да?

Стрит/Нейкед
Нейкед, сука, это по-английски. Или голый по-русски. Сначала нейкеды делали
из спортов снятых со столбов и деревьев. Потом деревьев стало не хватать и
нейкеды стали делать прям на фабриках. Когда на фабриках обезбашенные
придурки закончились, тогда инженеры додумались, что моц в пластик
изначально можно не одевать. И ездить на нейкеде тоже надо голым, потому что
ноблез оближ. Это по-французски. Голый мотоцикл, голый водитель, песдетс.
Стоит только остановиться, как дефки сразу набегают и дают. Поэтому,
собственно, меня на фотографии нет, ибо мораль и цензура.

Супермото/Мотард
Мотард, сука, это песдетс. И наглухо. На мотардах ездят тока списаные с
фабрики обезбашенные придурки, потому что им похуй. Дороги, машины, бордюры,
люки, спорты, туристы, пешеходы - похуй и ниибет! Поэтому ехать мотард может
везде. Цилиндров у мотарда обычно один или два. Но бывает и три, если за
рулем самка. Такой вид очень редкий и в дикой природе не встречается.
Поэтому если тебе повезло увидеть дикую самку на мотарде, то жди богатства,
успехов, удачи в любви или открытых переломов. Учти! На двух колесах мотард
не ездит. Если мотард едет на двух колесах, то это плохой, испорченный
мотард или летучий голландец. По древней легенде, тех кто не жжот на
мотарде, сотона забирает в мотоциклетный ад и заставляет ездить на жигулях,
а мотарды оставшиеся без хозяев бороздят бескрайние просторы дорог до тех
пор, пока новые хозяева не расколдуют их тремя волшебными словами. О! Хуясе!
Пиздее-еее-еаааа-ааааааааааа!!!

Турист/Спорт-турист
Турист, сука, комфортный. И приятный. Примерно, как баня с дефками, только
лучше. Вообще, дефки с туристом поставляются в стандартной комплектации, а
если вам достался без них, то это плохой, бракованый турист. Бракованый
турист обычно называется спорт-турист или БМВ. Некторые считают, что БМВ -
это автомобиль, особо умные - мотоцикл, но я тебе открою тайну: БМВ - это
Большое Металическое Ведро. Когда-то давно была такая фирма как БМВ, которая
делала двигатели для самолетов, но потом она разорилась, а двигатели до сих
пор остались. Их еще хватит на 28 лет вперед с учетом газонокосилок и
автомобилей Бентли. Запомни и расскажи об этом друзьям.

Харлей Дэвидсон
Харлеев, сука, не существует. Харлей - это не мотоцикл, а чисто пиндосская
пропагандистская утка. Примерно так, как и Иисус Христос родом из Донецка,
кока-кола делается из листьев коки, а детей приносит аист. Пиндосы вообще
ничего делать не умеют, кроме this program has performed an illegal
operation and will be shut down и гамбургеров. Хотя, имеются доказательства,
что пиндосские индейцы в эпоху неолита таки проводили эксперименты по
созданию самодвижущейся повозки, которую и называли незатейливо "индиан".


Ну, вот. Теперь, когда ты уже подкован теоретически, думаю у тебя не
осталось никаких сомнений, что покупать сразу надо литр, ибо это крута и
ниибет! Не канает реальному пацану на каких-то мопедах ездить.

Скутер/табуретка
Скутер, сука, шустрый. И проныра. Только скутер умудряется проехать там где пролезет шлем скутериста. Если он есть у него вместо головы, т.к. скутеристы нифига головой не думают, а пруться куда им хочется между джипами, бусами и тралейбусами. Скутер, сука, грозный потому как шумит как советских холодильник, а едет как инвалидная коляска. Скутеристы - дальтоники. Поэтому они ездят на красный свет и не отличают белые сплошные от черного асфальта. Иногда содержимое их шлема остается на том же асфальте. Если хотите это проверить не покупайте чеппер, спорт, крузер или мотард и не в коем случае не учите ПДД.

[Sword]

Эффективность торможения на мотоцикле

Чтобы добиться максимально эффективного торможения, от мотоциклиста требуется освоить всего лишь несколько основных навыков.
Готовность к осуществлению маневра: неважно, насколько быстры Ваши рефлексы, или как хорошо Вы владеете тормозами - если Вы не видите нужды останавливаться, то, соответственно, не остановитесь. Прежде всего Вам потребуется некоторое время, чтобы распознать угрозу и решить, как на нее среагировать, после чего за дело принимаются рефлексы, и тут уже важно, насколько хорошо они у Вас развиты.
Недостаточно активное торможение не менее опасно, чем излишне агрессивное. Рассмотрим пример на конкретных цифрах, чтобы понять, в каком масштабе времени все происходит. Для распознавания угрозы тратится обычно около 0.7 секунды. С момента осознания опасности до момента начала торможения человеку с нормально развитыми рефлексами требуется еще порядка 0.3 секунды. В сумме это дает нам целую секунду - от возникновения угрозы до начала замедления. При скорости 96 км/ч мотоцикл за секунду проходит почти 27 метров!
То, что на распознавание угрозы у Вас уйдет никак не меньше 0.7 секунды - неизбежная реальность. Но терять еще 0.3 с - роскошь, без которой вполне можно обойтись. Простая привычка ездить с охватом рычага переднего тормоза двумя пальцами - и Вы выигрываете целых 0.1 секунды (треть этого времени!). А это почти 3 метра спасительной дистанции! Предположим, что у Вас имеются достаточно хорошие навыки экстремального торможения.
Давайте закрепим пройденный материал еще несколькими цифрами. Инженеры-конструкторы путем исследований установили, что на сухой поверхности дороги человек со средними способностями сможет безопасно затормозить движущееся транспортное средство с отрицательным ускорением примерно 4.57 м/с2. Имеется в виду, что при такой скорости торможения человек еще может контролировать замедление и удерживать транспортное средство без опасения потерять управление. При наличии влажного дорожного покрытия эта цифра снижается до 3 м/с2. Предположим, что мотоцикл движется по влажной дороге со скоростью 96 км/ч. При скорости замедления 3 м/с2 водителю для полной остановки потребуется 8.8 секунды (или 9.8 секунды с момента возникновения опасности). Таким образом, путь до полной остановки составит почти 145 метров. Если же дорога сухая, то на остановку потребуется 6.9 секунды (включая 1 секунду на распознавание опасности и время реакции), а путь до остановки будет чуть более 105 м. Понятно, что чем более эффективным будет торможение, тем меньше времени потребуется для остановки и тормозной путь будет более коротким.
Полагаю, каждый из вас знает, что мотоциклы могут оттормаживаться намного эффективнее, чем автомобили. На самом деле, профессиональные мотогонщики при активном торможении могут создавать отрицательное ускорение до 1 g и более (9.75 м/с2). После приобретения определенной практики и навыков любой из нас при торможении сможет достичь отрицательного ускорения порядка 6 м/с2.
Что это означает в рассматриваемом нами случае? Вы сможете оттормозиться до остановки за 5.4 с! (с учетом той самой секунды). А путь до остановки составит менее 86 метров! Получается, что только за счет тренировок и приобретения опыта вождения ты сможешь снизить путь до полной остановки почти на 20 метров и уменьшить время на 1.5 с по сравнению с “нормальными” результатами. А еще метра три сэкономите, если возьмете за правило всегда держать палец на рычаге тормоза. А 23 метра - это длина четырех-пяти автомобилей! Охватывай рычаг переднего тормоза, не переставай тренироваться — и тебе удастся выжить на дороге.