Мастерская > Гараж
Установка куллера на реле регулятор
AleksBas:
Если есть острое желание подключить, то черный на корпус, желтый на +12. Остальные два просто за изолируй.
mmaris:
После дождя выбросиш.
A-CBR:
Ты под-заряжал аккум, ДО установки нового реле? Может он просто разряжен. Тогда всё нормально - реле пахает на всю катушку и заряжает аккум.
Заряди аккум и проверь температуру после покатух. Чота мне кажется - всё будет нормально. Греться он должен, но не обжигать.
По идее проблема может быть либо в реле, либо в потребителях (дохлая сигналка, пустой или дохлый аккум, лампочки поставлены мощнее, чем надо и т.д.)
Обмотка - нет. Если даже выбита обмотка, реле не должно греться больше, хотя китайцы умеют делать исключения.
Вентилятор не ставь. Как и писали, с ним куча тонкостей. Ветер при езде, дождь, окружающие температуры, мощность самого вентилятора и т.д. и т.п.
XapoH:
--- Цитата: CrossBeamRacer от 02.07.2016 09:57:17 ---Ты под-заряжал аккум, ДО установки нового реле? Может он просто разряжен. Тогда всё нормально - реле пахает на всю катушку и заряжает аккум.
--- Конец цитаты ---
Вопрос спорный. В среднестатистическом реле прицип работы - шунтовОй. Там "электроника" тупо закорачивает обмотки генератора. Да, да - именно по этому принципу работают РР всех современных "мокрых" генераторов (большинство мотов/мопедов у которых генератора в масле). Причём сами генераторы выдают напряжение в прямой зависимости от оборотов. 1000 об/мин соотвествуют примерно 9-12 вольтам на каждой обмотке (до(!) РР), а 7000 - примерно 60-80 вольтам.
РР же просто подкорачивает эти обмотки - коротнуло на доли секунды, напряжение упало. И так - пока оно не опускается до положеных 13.6-14.4 вольт (без нагрузки допускается до 15 вольт). Нагрузка же сама-по-себе просаживает генератор. И чем больше нагрузка, тем больше просадка. А потому РР должно меньше принимать на себя "избыток" напряжения. По факту, при полной нагрузке и оборотах в районе 2тыс., РР почти не работает. А значит и не греется. А вот без нагрузки будет греться. И чем выше обороты, тем больше будет греться. Насколько - во многом зависит от самой конструкции корпуса. "Маленькие" РР могут нагреваться градусов до 50.
Естественно речь о нормальных РР а не "жёлтым пальцем деланных"(с) в подвале без вентиляции, света и отбитыми руками.
В случае с ТС, если РР китайское - выброшенные деньги. Если японское - измерять напряжения, но 90% на то, что РР умерло. Вероятнее всего просто пробило какой-то стабилитрон.
[Кому интересно - схема самодельного РР от "немцев" (почти полный аналог заводского), эдак 10-15 летней давности (pdf): тыц
В ней видно (кто понимает), что стОит только "умереть" одной ветке регулятора, как остальные начинают грузиться/греться не по детски.]
Пробой стабилитрона мог быть следствием сгорания выпрямителя (стоит в самом РР - достаточно одного пробитого диода из 6) из-за длительно большой нагрузки ("короткое" или "в ноль" разряженный аккумулятор+обороты). Такой же пробой случается если даже разок "газануть" с отключенным аккумулятором (или последний просто плохо подключен/(окислились клеммы). На оборотах до 1500-1700 мот вполне может работать и без аккумулятора и ничего с электроникой не случиться, а вот выше - "привет родителям"(с).
"Как-то так" (с)
ЗЫ. Схемотехнике этой уже 100500 лет и сейчас могли бы придумать что и получше. Например на ШИМах - вроде тех стабилизаторов, что те же кетайцы продают россыпью на али. Только не видел я там плат рассчитанных на нагрузку ампер 20-50 и входные напряжения до 100-120 вольт (макс. что видел - 10 ампер и 80 вольт, что только на мопедку ставить можно). А вот приличные производители вполне могли бы и наладить производство такого "тюнинга" (хотя бы)
Evlampij:
Спасибо за много букаф, почитал.. Интересно !
Навигация
Перейти к полной версии